Блог

  • Як у СРСР брехали про Голодомор 1932-1933 років

    Як у СРСР брехали про Голодомор 1932-1933 років

    1931 року ірландський драматург Бернард Шоу втілив у життя одну зі своїх мрій — здійснив подорож до СРСР. У Москві письменника зустріла почесна варта, численні плакати з його портретами, а також натовпи, що вітали іменитого гостя. Для драматурга організували величезний банкет та двогодинну приватну розмову з Йосипом Сталіним.  

    Повернувшись до Британії, Шоу влаштував доповідь про життя СРСР. Він був одним з найвпливовіших інтелектуалів першої половини XX століття, тож до нього була прикута увага численних ЗМІ. І оскільки драматург мав репутацію скептика — йому вірили.

    До західних країн вже долинали звістки про людей, що голодують у СРСР,  тож на питання, чи дійсно це є правдою, він відповів: «Коли я приїхав у Радянський Союз, я з`їв найситніший обід у моєму житті». Відомого письменника гарно годували, але не тільки їжею, а ще й радянською пропагандою. 

    1931 року був голод на території Казахстану, однак Радянський Союз переконував в іншому. Всю майстерність своєї пропаганди СРСР застосував уже під час Голодомору на українських землях.

    Голод як інструмент терору

    Оскільки в СРСР була планова економіка, то колгоспи щорічно мали виконувати певну норму хлібозаготівлі — віддавати державі стільки збіжжя, скільки скажуть. У 1932 році через неврожай колгоспи зібрали менше зерна, тож більшість із них просто не змогла виконати план. Замість того, аби знизити хлібозаготівельну норму, більшовицька влада звинуватила колгоспи у саботажі та додала їх у спеціальні списки порушників — «чорні дошки». Це означало, що у них вилучалось абсолютно все продовольство — зокрема, й те, що належало особисто селянам. Потім воєнізовані загони організовували блокаду населених пунктів, у які зайти та вийти було неможливо. Люди опинялись у пастці та, не маючи їжі, масово голодували та гинули.

    Протягом 1932-1933 років від штучного голоду, спричиненого цілеспрямованими діями більшовицької влади, загинуло понад 4 млн людей. Якщо порівняти з голодом 1921-1923 років, радянська влада максимально замовчувала реальну ситуацію, а іншим країнам намагалась продемонструвати, що СРСР процвітає.

    Чому так відбувалось? Совєти продавали величезну кількість зерна, зібраного в Україні, за кордон, аби потім купувати західне устаткування для будівництва заводів. Очевидно, що інформація про масові смерті від голоду у той час, коли СРСР експортує зерно, могла б негативно вплинути на продаж продовольства. Тому совєти прагнули будь-що продемонструвати, що країна розвивається, а люди не мають ні в чому потреби. 

    Рупор пропаганди: Волтер Дюранті

    Красномовною ілюстрацією роботи радянської пропаганди стала карикатура з українського журналу «Комар» від 1933 року. Суть ілюстрації у тому, що радянська влада досить вправно переконувала іноземних журналістів у тій реальності, яка їм вигідна, і навіть була здатна запевнити, що «на вербі ростуть груші». 

    Щоб переконати західну аудиторію, як і Бернарда Шоу 1931 році, використовували впливових журналістів, які б висвітлювали ситуацію в СРСР з вигідного для совєтів боку. Одним з головних рупорів Кремля був Волтер Дюранті. 

    Ще з початку 1920-х він мав дозвіл працювати в СРСР. Дюранті брав інтерв’ю у Сталіна та робив ексклюзивні матеріали про політику радянської влади. За це у 1932 році журналіст отримав престижну винагороду — Пулітцерівську премію. Щоправда, було одне «але».

    Волтер Дюранті

    Волтер Дюранті симпатизував Сталіну і компліментарно описував життя в СРСР. Чи платили совєти йому за це? Навряд. Але журналіст чудово розумів, що поки його статті подобатимуться радянському керівництву, він зберігатиме можливість бути в СРСР і мати доступ до ексклюзивної інформації. Саме тому «сталінізм» він називав «передовою системою у світі», а колективізацію, коли людей примусово заганяли у колгоспи, — «прогресивним явищем». Ба більше, він виправдовував жорстокі методи Сталіна, послуговуючись фразою, що «не можна приготувати омлет, не розбивши яйце».

    У березні 1933 року, коли від голоду в Україні щодня помирали десятки тисяч людей, Волтер Дюранті опублікував чергову статтю в газеті The New York Times, де стверджував, що голод хоч і є, але люди від цього не гинуть. На початку матеріалу журналіст окремо зазначив, що в Україні є все необхідне продовольство. Звісно ж, йому, як людині, яка рік тому отримала одну з престижних премій для журналістів, довіряли, і тому дійсно багато хто вважав, що інформація про голод є лише чутками та перебільшенням.

    Однак саме у той час в СРСР перебував журналіст, для якого істина була важливіша за власну безпеку та прислужництво перед владою. І саме він був одним із перших, хто розповів світу про весь той жах, що охопив українське село.

    Голос правди: Ґарет Джонс

    1930 року СРСР відвідав молодий перспективний валлійський журналіст, випускник Кембриджу, Ґарет Джонс. Тоді йому було лише 25 років, однак його репортажі були чесними та яскраво описували суть тогочасних подій. 1933 року він здійснив свою третю поїздку до СРСР, яка і стала для нього останньою. Тоді іноземні кореспонденти були під пильним наглядом радянських спецслужб. Їм дозволяли перебувати тільки у заздалегідь узгоджених місцях чи регіонах країни. Однак Ґарет Джонс самотужки здійснив поїздку до України, аби пересвідчитись на власні очі щодо масштабів голоду, про який багато хто говорив, але не публічно. Він придбав квиток до Харкова, однак таємно вийшов на одній зі станцій в сільській місцевості та почав свою подорож, сповнену жаху, розпачу та численних сцен людських трагедій.

    Ґарет Джонс

    Одразу після повернення з СРСР Джонс написав батькам: «Я пройшов через безліч сіл і дванадцять колгоспів. Скрізь я чув плач. Голод практично скрізь. І мільйони помирають від нього. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба, у дітей боліли животи, всі коні та корови поздихали, й люди також вмирали з голоду. Терор набув небачених масштабів»

    Вже 29 березня 1933 року він скликав у Берліні пресконференцію, де розповів про побачене. Далі опублікував десяток статей для британських, американських та німецьких ЗМІ, у яких описав весь той жах, що побачив в Україні.

    У СРСР журналіста одразу ж звинуватили у шпигунстві, а також заборонили йому в’їзд. Радянська влада активізувала довірених журналістів, зокрема і Волтера Дюранті, який писав маніпулятивні статті — визнавав, що голод у СРСР був, але намагався спростовувати масові смерті від нього. 

    Інформацію Джонса журналіст називав просто «жахачками». Публічна позиція Дюранті здається особливо цинічною, адже в приватних бесідах він визнавав, що в СРСР через дефіцит продовольства могли загинути 10 мільйонів людей, але поряд із цим продовжував з позитивного боку висвітлювати радянську владу.

    Молодому Ґарету Джонсу було надзвичайно важко протистояти таким титулованому Волтеру Дюранті. Коли ж він звертався до своїх колег, що перебували у Москві, ті відмовлялись його підтримувати, бо боялись бути депортованими з території СРСР. Попри все це, до своєї загибелі у 1935 році він продовжував відстоювати правду.

    2019 року відбулась світова прем’єра фільму «Ціна правди», що розповідає історію валлійського журналіста та його боротьбу за правдиве висвітлення геноциду українського народу 1932–1933 років. А от газета The New Your Times, де працював кореспондентом Дюранті, вже через багато років після Голодомору визнала, що він з упередженістю описував події тих часів, а інформація в його статтях була спростована іншими журналістами. 

    Матеріал створений у співпраці з Національним проєктом з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

    https://elle.ua/ludi/novosty/yak-u-srsr-brehali-pro-golodomor-1932-1933-rokiv/

  • Инес де Ла Фрессанж в молодости: как формировалась легенда французской моды

    Инес де Ла Фрессанж в молодости: как формировалась легенда французской моды

    Аристократическое происхождение и детство

    Инес де Ла Фрессанж родилась 11 августа 1957 года в городе Гассен на Лазурном берегу, происходя из древнего французского дворянского рода. Её отец был брокером и потомственным аристократом, а мать — моделью, сотрудничавшей с Пьером Карденом. Детство Инес прошло между Лазурным берегом и Парижем, где она впитывала эстетику французского буржуазного класса и рано познакомилась с миром высокой моды.

    Юные годы в Париже и первые контакты с индустрией

    В молодости Инес жила в столичном районе 16 округа Парижа, училась в частных школах и с ранних лет демонстрировала харизму, которая привлекала внимание окружающих. Она любила моду, читала журналы ELLE, Vogue и наблюдала за работой модельных студий Парижа. Именно в этот период она начала фотографироваться для небольших брендов и участвовала в аматорских показах, что стало её первым опытом на подиуме.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Начало модельной карьеры

    В 17 лет Инес подписала контракт с агентством Elite, где её высокие параметры и естественная элегантность сразу сделали её востребованной. Уже в конце 1970-х она выходила на показы Тьерри Мюглера, Yves Saint Laurent, Kenzo и креативных дизайнеров Парижа, которые видели в ней типичную «парижскую буржуазную музу». Её стиль — короткая стрижка, строгие костюмы и неброский макияж — стал символом элегантности эпохи.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Встреча с Карлом Лагерфельдом и звёздный взлёт

    В начале 1980-х Инес познакомилась с дизайнером Карлом Лагерфельдом, который увидел в ней воплощение современной Коко Шанель. В 1983 году он пригласил её стать главным лицом дома Chanel, и это стало революцией: впервые в истории модный дом выбрал модель в качестве «голоса и образа бренда». Молодая Инес снималась для кампаний, открывала показы Chanel, представляла коллекции и стала символом нового стиля Лагерфельда — минималистичного, строгого и утончённого.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Обложки журналов и мировой успех

    В 1980-х она украшала обложки Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar и стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в Европе. Фотографы Хельмут Ньютон и Артур Элгор называли её «квинтэссенцией парижского очарования» за умение передавать эмоции в кадре без демонстративности.

    Скандал с образом Марианны и драматический разрыв с Chanel

    В 1989 году правительство Франции предложило Инес стать официальным лицом Марианны, что она с радостью приняла. Однако Карл Лагерфельд резко выступил против, считая, что высокая мода не должна смешиваться с политикой. Этот конфликт привёл к громкому разрыву между моделью и Chanel. Французские медиа обсуждали скандал месяцами, называя его «драмой двух великих икон».

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Самостоятельная карьера и работа с крупнейшими домами

    После ухода из Chanel Инес сотрудничала с Dior, Lanvin, Gaultier, Comme des Garçons и продолжила появляться на подиумах по всей Европе. Она участвовала в фотосессиях для кампаний парфюмерии, ювелирных брендов и премиальных коллекций одежды, укрепляя статус национальной иконы Франции.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Личная жизнь в молодости

    В молодости Инес вращалась в кругах художников, галеристов и дизайнеров Парижа. Она встречалась с фотографами, коллекционерами и деятелями искусства. Позже она вышла замуж за итальянского бизнесмена, от которого родила двух дочерей. Несмотря на статус топ-модели, она всегда сохраняла простоту и независимость, что отличало её от других звёзд эпохи. Коллеги говорили, что молодая Инес сочетала дворянскую утончённость и дерзкий свободолюбивый характер, что делало её уникальной на подиуме.

    Собственный бренд и дизайнерский путь

    В 1990-е Инес основала бренд Inès de la Fressange Paris, развивая французский стиль casual chic — светлую гамму, строгие линии, лёгкость и простоту. Её коллекции вдохновлялись молодостью в Париже, духом Латинского квартала и эстетикой буржуазной богемы. Вещественная «парижская девушка Инес» стала собирательным образом новой французской моды.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Наследие молодости

    Инес де Ла Фрессанж в молодости — это эпоха, определившая визуальный язык французской моды 1980-х. Её стиль, элегантность, аристократическая лёгкость и творческая смелость сделали её одной из самых влиятельных женщин в индустрии. Именно молодость Инес сформировала миф о «парижской иконе», который живёт и сегодня.

    Инес де ля Фрессанж в молодости

    Источники

  • Як підібрати тональний крем, який не підкреслює зморшки 

    Як підібрати тональний крем, який не підкреслює зморшки 

    Тональний крем — прекрасний винахід людства. Однак, коли він забивається в дрібні або глибокі зморшки в зоні навколо очей, лоба, носогубних складок, любов до нього може зникнути.  Ексклюзивно для ELLE.UA celebrity makeup artist і засновниця бренду Antonova Beauty Альона Антонова розповіла, як підібрати тональний крем, який не підкреслює зморшки.

    Також візажистка поділилася власними секретами нанесення цього базового makeup-засобу, використання якого насправді потребує неабиякої майстерності та практики — звісно, якщо ви хочете досягти бездоганного результату як у голлівудських селебріті першого ешелону.

    Як вибрати тональний крем, який не підкреслює зморшки

    Підійти до відповіді на питання «як підібрати тональний крем, який не підкреслює зморшки» можна з декількох боків. По-перше, якщо наносити на зони, де є зморшки, будь-які кремові засоби з пігментом і сухим або середньої сухості фінішем — швидше за все, зморшки підкресляться. Багато хто саме тому відмовляється від пудри. І даремно, тому що навіть тим дівчатам, у яких є зморшки, пудра потрібна і для камуфляжу зайвого блиску, і для того, щоб прибрати непотрібний об`єм.

    Якщо ви прагнете професійного підходу до роботи зі шкірою, варто знати: щоб не підкреслити зморшки, обов`язков потрібно врахувати певні фактори. Такі, як фініш, щільність, техніку, попередню підготовку шкіри, а також чи потрібно використовувати тон або, чи достатньо консилера. Поясню, який у тонів буває фініш, і який тон найменше підкреслює зморшки.

    Як вибрати тональний крем, який не підкреслює зморшки топ

    Фініш буває сухим і щільним — як, наприклад, у знаменитого Este Lauder Double Wear, і сухим і тонким, як у Dior Backstage. А також пластичним і вологим, як, наприклад, у Charlotte Tilbury Beautiful skin із середнім покриттям (35-40%). Фініш може бути середнім, з покриттям і камуфляжем 40-50%, як в Armani Luminous silk foundation, або вологим і напівпрозорим покриттям 10-15% Chanel Les Beige.

    І тут як у математиці: сухий фініш більше підкреслює зморшки, вологий — навпаки, створює сітловідбивальний ефект. Але це не означає, що не можна використовувати сухий фініш — проте потрібно врахувати баланс.

    Для початку потрібно добре підготувати та зволожити шкіру, можна застосувати свій домашній догляд. Особливої уваги вимагають зони, де є зморшки, гусячі лапки в області очей, лоб або губо-носові складки.

    Далі підбираємо тональний крем. При цьому потрібно врахувати та свій тип шкіри: наприклад, якщо шкіра жирна, але є зморшки, можна взяти тон з сухим фінішем, але нанести його дуже тонко, або взагалі обійти зони зі зморшками. Або ж підібрати тон пластичний з вологим фінішем, але потім добре припудрити Т-зону, щоб обличчя не блищало.

    Сьогодні всі полюбили кремові текстури за те, що вони роблять обличчя живим і більш свіжим, в тому числі та зони, де є зморшки. Вологі продукти дійсно прекрасно працюють на сітловідбивальний ефект.

    Як вибрати тональний крем

    Але я пропоную використовувати такий прийом: на зону, де є зморшки, не наносити взагалі нічого, або наносити невелику кількість будь-якого тонального крему — тоді ми їх не підкреслимо.

    Далі я пропоную переключити увагу з зони, де є зморшки — наприклад зробити доглянуті виразні брови, або зовнішній кут ока розтушованою стрілкою, особливо м`яко і круто переключає увагу моделювання — контурінг з ефектом ліфтингу.

    Після цього спробуйте мій авторський makeup-секрет — не використовувати під очима і в зону носогубних складок тон, а нанести туди тонким шаром консилер, з вологим світловідбиваючим фінішем. Я використовую консилер AntonovaBeauty, ми розробили його якраз з ліфтинг ефектом. Секрет у тому, що висока пігментація дозволяє нанести тонко продукт, він добре створює світлокорекцію, але при цьому не підкреслює зморшки. 

    Також, я не наношу на одну і те ж зону два продукти — наприклад, спочатку тон, а потім консилер. Я наношу тільки один продукт, тоді фініш виходить більш живим.

     тональний крем, який не підкреслює зморшки

    І лише тепер ми підійшли безпосередньо до техніки нанесення тонального крему. Отже, щоб не підкреслити зморшки, потрібно наносити продукти потроху, вбиваючи подушечкою пальчика або пензлем з імітацією бафа — наприклад, пензель F1e із золотої колекції створений саме для ефекту фотошопу, він розгладжує тон вбиваючими рухами і знімає надлишки).

    Пензель 03 для консилера з Blanc Collection працює як маленький баф, ідеально розподіляючи консилер. Головне правило — не набирати багато продукту і не тиснути на шкіру.

    Але якщо ви все-таки нанесли багато продукту — уникайте великої кількості пудри: вона може пересушити. Замість цього пройдіться чистим пальчиком, спонжем або пензлем, щоб зняти надлишки, і так само можна скористатися зволожуючими спреями, вони усунуть ефект «запеченого» обличчя.

    Як вибрати тональний крем для вікової шкіри

    Я люблю використовувати тон з легким покриттям і «допрацьовувати» шкіру консилером. Тоді виходить свіжий і живий ефект.

    Або, як варіант, тонко наносити тональні креми із середнім покриттям. Мої фаворити сьогодні — Prada (середньо матовий фініш) і Haus Labs (щось між матовим і сяючим фінішем). З легких — Chanel Les Beige.

    https://elle.ua/krasota/praktika/yak-pidibrati-tonalniy-krem-yakiy-ne-pidkreslyue-zmorshki/

  • Вивьен Вествуд в молодости: путь бунтарки, которая изменила мировую моду

    Вивьен Вествуд в молодости: путь бунтарки, которая изменила мировую моду

    Ранние годы и происхождение

    Будущая икона панк-культуры Вивьен Вествуд родилась в 1941 году в городе Глоссоп, в семье рабочих. Детство прошло в послевоенной Англии, где дефицит и экономия
    сформировали у неё ранний интерес к ремеслам, рукоделию и созданию вещей своими руками. Уже в подростковом возрасте Вивьен мастерила украшения и перешивала одежду, вдохновляясьэстетикой британской молодежной субкультуры.

    Учёба и первые попытки работать в моде

    В конце 1950-х она поступила в Westminster College,
    где изучала ювелирное дело и дизайн, но вскоре бросила учёбу, решив, что индустрия моды — закрытое сообщество, в которое невозможно пробиться без связей. Она начала работать учительницей начальных классов и подрабатывала, изготавливая украшения, которые продавала на уличных рынках Лондона.

    Вивьен Вествуд в молодости

    Знакомство с Малколмом Маклареном и рождение панк-революции

    Переломным моментом стало знакомство с
    Малколмом Маклареном, менеджером будущей группы Sex Pistols. Именно вместе с ним она создала магазин Let It Rock, позднее переименованный в SEX, который стал центром зарождающегося панк-движения. Вивьен в молодости шокировала публику: она использовала латекс, цепи, разрывы тканей и агрессивные принты, формируя новый язык бунта,
    который позднее назовут «британский панк».

    Магазин на King’s Road стал культовым местом для музыкантов, художников, протестующих молодёжных групп. Вивьен и Макларен создавали одежду не для моды, а для провокации: она разрушала нормы викторианской эстетики
    и высмеивала потребительскую культуру Британии 1970-х.

    Вивьен Вествуд в молодости

    Первые коллекции и становление дизайнерского стиля

    В 1970-х молодая Вествуд постепенно ушла от чистого панка и начала строить карьеру уже как профессиональный дизайнер. Её ранние коллекции, такие как Punkature и Clint Eastwood, активно использовали асимметрию, корсеты, клетку, кожу и элементы британской исторической моды.
    Отсылки к викторианской эпохе и шотландским традициям отмечались в материалах V&A Museum, которые посвятили ей отдельные проекты.

    Вествуд в молодости была известна как резкая, неудобная, почти анархичная личность.
    Она протестовала против политики правительства, милитаризма, классовой системы и корпоративного мира.
    Позднее многие критики писали, что её ранние коллекции стали революцией для британской модной сцены,
    открыв дорогу альтернативным дизайнерам.

    Вивьен Вествуд в молодости

    Личная жизнь и влияние окружения

    Отношения с Маклареном, с которым она работала более 15 лет, были противоречивыми, но именно он сыграл ключевую роль в становлении её образа как радикального дизайнера. Вествуд рано стала матерью, воспитывала сына от прежнего брака, а позже — ребёнка от Макларена. Несмотря на нестабильную жизнь, она продолжала создавать коллекции,
    которые попадали в заметки New York Times Fashion и других международных изданий.

    Молодость, определившая легенду

    Молодая Вивьен Вествуд — это сочетание дерзости, политического вызова и экспериментов. Она бросала вызов обществу, моде, культуре и даже самому понятию «женственности». Её молодые годы остаются важнейшим периодом в истории британского искусства, потому что именно тогда возникла та Вествуд, которая позже станет «королевой панка» и одной из самых влиятельных дизайнеров XX века.

    Вивьен Вествуд в молодости

    Источники

  • Джо Байден в молодости: путь от скромного студента к одному из самых влиятельных политиков США

    Джо Байден в молодости: путь от скромного студента к одному из самых влиятельных политиков США

    Ранние годы и семья

    Будущий президент США Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантон в семье продавца автомобилей и домохозяйки. Семья жила скромно, периодически испытывая финансовые трудности, и сам Байден позже говорил, что именно этот опыт сформировал у него особое отношение к рабочему классу и социальным вопросам. В конце 1950-х семья переехала в штат Делавэр, где прошли его подростковые годы.

    Учёба, спорт и борьба с заиканием

    В юности Байден учился в католической школе Archmere Academy, где выделялся как один из лучших игроков школьной команды по американскому футболу. Одновременно он с детства боролся с сильным заиканием: по воспоминаниям самого Байдена, он часами читал вслух перед зеркалом тексты классиков, в том числе пьесы Шекспира, пока не научился контролировать речь.

    Джо Байден в молодости

    После окончания школы он поступил в Университет Делавэра, где изучал историю и политологию, а также продолжал играть в футбол и участвовать в студенческой жизни. Позже Байден получил юридическое образование в Syracuse University College of Law, хотя учёба давалась непросто: он подрабатывал и совмещал занятия с заботой о семье.

    Первые шаги в карьере и местная политика

    В конце 1960-х молодой Байден начал практику в небольших юридических фирмах Делавэра и одновременно вовлёкся в общественную деятельность. Он занимался вопросами городского планирования, экологическими проблемами и правами афроамериканцев — эти темы позже станут важной частью его политической повестки. О раннем этапе его карьеры подробно рассказывают биографические материалы, посвящённые ранним годам Байдена.

    Джо Байден в молодости

    В 1970 году, в 27 лет, Байден выиграл выборы в совет округа Нью-Касл. Для молодого юриста это стало первым серьёзным политическим успехом и опытом работы с бюджетом, транспортной политикой и городской инфраструктурой. Именно тогда сформировался его стиль «политика, постоянно среди людей» — он лично посещал встречи с жителями, выслушивал жалобы и старался отвечать на письма.

    Первая семья и личная трагедия

    Во время учёбы в юридической школе Байден познакомился с Нилией Хантер. Они поженились в 1966 году, у пары родились трое детей. Нилия поддерживала амбиции мужа и активно включалась в его кампании, когда он решил баллотироваться в Сенат США.

    В 1972 году 29-летний Байден неожиданно победил на выборах в сенаторы от Делавэра, став одним из самых молодых сенаторов в истории страны. Однако через несколько недель после победы его жена и маленькая дочь погибли в автокатастрофе, а двое сыновей получили тяжёлые травмы. Байден серьёзно задумался о том, чтобы уйти из политики, но в итоге принял присягу, фактически начав сенатскую карьеру у больничной койки своих детей. С тех пор он много лет ежедневно ездил на поезде из Делавэра в Вашингтон, чтобы вечерами быть с семьёй.

    Джо Байден в молодости

    Знакомство с Джил Байден и развитие их публичных отношений

    После трагической гибели жены и дочери в 1972 году Джо Байден долго не мог восстановиться эмоционально, одновременно воспитывая двух раненых сыновей. Всё изменилось, когда в 1975 году он познакомился с молодой преподавательницей Джил Трейси Джекобс. Их знакомство произошло благодаря брату Байдена, который показал Джо фотографию Джил, а затем организовал встречу. Она работала учительницей английского языка и не была связана с политикой, что сразу выделяло её среди окружающих Байдена людей.

    Джил постепенно стала важной частью жизни будущего сенатора, а затем и его сыновей. В 1977 году пара поженилась, а в 1981 году у них родилась дочь. Джил сохранила преподавательскую карьеру даже после того, как Байден стал вице-президентом, и была первой супругой в истории США, которая продолжила работать в колледже во время пребывания мужа в Белом доме.

    Джо Байден в молодости

    Публичный образ Джил сформировался как образ деятельной, независимой и мягкой по характеру женщины, поддерживающей инициативы в области образования и помощи ветеранам. На протяжении десятилетий они с Байденом демонстрировали образ «нормальной семьи», что выгодно отличало его от политиков, стремившихся к излишнему пафосу. Многие журналисты, описывая их пару, ссылались на атмосферу доверия и «естественного тепла», которую можно увидеть в интервью и публичных выступлениях, включая материалы, посвящённые её биографии и деятельности.

    Байден неоднократно подчеркивал, что Джил стала человеком, который помог ему пережить личные трагедии и вернуть ощущение стабильности. В молодости их отношения строились не на политических амбициях, а на взаимной поддержке, уважении и общей приверженности семейным ценностям. Этот тандем оказался настолько устойчивым, что даже после десятилетий в публичной сфере Джо и Джил Байден продолжают восприниматься как одна из самых гармоничных и естественных пар американской политики.

    Джо Байден в молодости

    Формирование политического стиля

    Молодой Джо Байден быстро приобрёл репутацию энергичного и эмоционального политика. Он часто выступал с импровизированными речами на митингах, предпочитал живое общение с избирателями и был готов спорить с оппонентами часами. На раннем этапе его интересовали вопросы гражданских прав, поддержки среднего класса, реформы уголовной юстиции и внешняя политика США времён холодной войны — эти темы подробно анализируются в разделах, посвящённых его ранней деятельности в Сенате, на страницах исторических обзоров и в официальной биографии на сайте Белого дома.

    Одновременно Байден оставался уязвимым: из-за стремления говорить «по-человечески», а не языком юридических формул, он иногда допускал оговорки, за которые его критиковали политические оппоненты. Тем не менее именно открытость, умение сопереживать и привычка рассказывать личные истории стали частью его политического бренда ещё в молодые годы.

    Джо Байден в молодости

    Характер и личные привычки в молодости

    Современники описывают молодого Байдена как честолюбивого, но при этом необычайно упорного и трудолюбивого человека. Он рано вставал, каждый день просматривал газеты, тщательно готовил выступления и любил цитировать любимых писателей и поэтов. Любовь к футболу и командным видам спорта помогала ему выстраивать отношения с коллегами: он предпочитал «командный подход» в политике и искал компромиссы даже с оппонентами.

    Джо Байден в молодости

    Преодолённое заикание, пережитая семейная трагедия, опыт бедности и стремительный взлёт в Сенат сделали его ранние годы непростыми, но именно тогда сформировалась та фигура, которую позже будут описывать как одного из самых опытных политиков Вашингтона. Молодость Джо Байдена — это история человека, который из обычного парня из рабочего района Скрантона превратился в национального политика, не теряя связи с собственными корнями.

    Джо Байден в молодости

    Источники

  • Зак Эфрон в молодости: путь от школьного актёра до главной звезды Disney

    Зак Эфрон в молодости: путь от школьного актёра до главной звезды Disney

    Зак Эфрон — американский актёр, родившийся 18 октября 1987 года в городе Сан-Луис-Обиспо в семье инженера и секретаря. Его детство прошло в солнечной Калифорнии, где родители поощряли интерес сына к музыке и школьным постановкам. Уже к 11–12 годам он начал заниматься вокалом и посещать театральные кружки, участвуя в школьных мюзиклах по мотивам West Side Story и The Music Man.

    Актёрские педагоги из его школы в Арройо-Гранде быстро заметили уверенность мальчика на сцене. Эфрон рано понял, что сцена — его призвание, и начал дополнительно заниматься вокалом, участвуя в местных театральных проектах, что привело его в юношеское агентство талантов CAA.

    Первые небольшие роли Зак получил на телевидении в начале 2000-х, появившись в сериях Firefly, ER и семейного сериала Summerland, где его работа привлекла внимание кастинг-директоров Disney. Тогда Эфрону было всего 16–17 лет, и он сочетал съёмки с учёбой, оставаясь отличником.

    Зак Эфрон в молодости

    Настоящим прорывом стала роль Троя Болтона в франшизе High School Musical (2006). Молодой Эфрон мгновенно превратился в мировую подростковую икону: фильмы установили рейтинговые рекорды Disney Channel, а музыка проекта стала платиновой. Юный актёр стал частью глобальной поп-культуры, попал в списки самых влиятельных молодых звёзд и укрепил карьеру участием в Hairspray (2007).

    Читайте также: Как выглядела Lady Gaga в молодости?

    Несмотря на резкую славу, Эфрон в молодости старался избегать громких скандалов: он оставался дисциплинированным, продолжал тренировки, брал уроки вокала и тщательно выбирал проекты. Его раннюю карьеру усиливали появления в молодёжных фильмах 17 Again и романтической драме Charlie St. Cloud.

    Зак Эфрон в молодости

    Молодой Зак Эфрон постепенно уходил от образа «диснеевского мальчика» и пытался доказать, что способен на более сложные роли. Он начинал сотрудничать с независимыми режиссёрами, снимался в фестивальных проектах At Any Price, появлялся в драматических ролях, работал над техникой речи и укреплял экранный образ зрелого артиста.

    Зак Эфрон в молодости

    Его молодость — это сочетание дисциплины, музыкального таланта и нацеленности на карьеру. Он избегал типичных подростковых ошибок, редко участвовал в вечеринках, много работал над физической формой и с ранних лет понимал, что индустрия требует постоянной работы над собой. Именно поэтому Эфрон сумел вырасти из подростковой звезды в серьёзного актёра, продолжая снимать проекты, которые формируют его карьеру и сегодня.

    Источники

  • Мисткиня Марія Прошковська стала обличчям кампейну BOBKOVA осінь-зима 2025/26

    Мисткиня Марія Прошковська стала обличчям кампейну BOBKOVA осінь-зима 2025/26

    Марія Прошковська — героїня кампейну осінньо-зимової колекції BOBKOVA — вважає співпрацю з брендом особливо цінною. 

    «Це можливість створити не тільки візуальну історію, а й історію, що говоритиме про нашу українську культуру, традиції та роль жінки в сучасному світі. Відчуваю, що бачення жінки та її рис у нас спільне з BOBKOVA: бренд підкреслює це через моду, а я — через мистецьку практику. Можна сказати, що це певною мірою адвокація права жінки бути різною: сміливою, жіночною, маскулінною, вільною, рішучою й водночас романтичною», — зазначає Марія Прошковська.

    BOBKOVA, окрім того, що традиційно інтегрує українську матеріальну культуру в сучасну моду, вже не вперше звертається до мисткинь. Для засновниці бренду Крістіни Бобкової це закономірне продовження власної практики та підкреслення важливості мистецтва у ширшому дискурсі, зокрема дизайнерському.

    «Мені здається, що ми з Марією маємо дуже схоже відчуття жінки її реалізації, творчості, цінностей і взаємодії зі світом. У неї є те світло в очах, сповнене сенсом і любов’ю до людей, яке є визначальним і для жінки BOBKOVA. Це глибина, усвідомленість і тиша, за якою стоїть сила, що живе в тендітній, сексуальній і вразливій жінці. Марія мисткиня, яка говорить про складні речі чесно, через власну присутність і чутливість до світу. Саме тому її постать так природно поєдналася з філософією бренду, що завжди про внутрішню опору, жіночність і гідність, які звучать легко, але впевнено», — розповідає Крістіна Бобкова.

    У колекції осінь–зима 2025/26 дизайнерка зосередила увагу на ощадливості та винахідливості ремісничих технік — зокрема килимовій вишивці й клаптиковій аплікації. Об’ємна вишивка з петлями різного розміру, техніка, що традиційно використовується для створення ворсових килимів, прикрашає пальта й жакети, представлені в нових кольорах — сірого та чорного. 

    У кампейн додалася нова лінійка трикотажних виробів: гольфи базових кольорів із ручною стебельчастою вишивкою, светри; шапки й шарфи ручної роботи. Дизайнерка переосмислює традиційні ремесла в модному контексті та інтегрує їх у сучасну розкіш. Це також відображає прагнення бренду працювати етично — використовувати апсайклінг для мінімізації відходів і підтримувати майстерність.

    BOBKOVA продовжує експериментувати з багатофункціональністю одягу, розвиваючи концепцію трансформерів. Серед новинок — одяг, який можна носити задом наперед.

    У кампейні з’являється біла сорочка, яку можна носити саме так; бренд пропонує її також у чорному та насиченому блакитному — кольорах сезону.

    Сукні традиційно посідають ключове місце в колекції. Чорна бавовняна сукня, оздоблена шовком і клаптиковою аплікацією, вже стала бестселером. Вона має зйомну спідницю, що змінює силует і продовжує любов BOBKOVA до трансформерів. Також, уже традиційно для бренду, представлена модель із косим кроєм із трикотажу та високим розрізом, виконана в новому кольорі. Дизайнерка свідомо працює з інклюзивною розмірною сіткою, тож окремі сукні створені так, щоб підходити різним типам фігур.

    У колекції BOBKOVA традиційно присутній вплив чоловічого крою та сарторіальних технологій. Серед ключових деталей — шовкова обробка кишень, швів і комірців, натхненна преміальними чоловічими костюмами. Колекція включає й речі з класичного чоловічого гардероба, адаптовані під сучасний жіночий стиль: вовняний джемпер на блискавці з коміром у стилі апаш, двосторонню об’ємну сукню-сорочку з деніму та розкішне пальто в підлогу з відстібним кейпом. Водночас дизайнерка працює з пропорціями, додаючи комфорту й м’якості: брюки мають відкриті шви, а високі шліци на сорочках і штанах надають силуету розслабленості. Жакети з об’ємними плечима збалансовані приталеним кроєм, що нагадує силует «піщаного годинника».

    Головні матеріали колекції — італійська вовна, шовк, фактурна бавовна, двосторонній 100% денім — натуральні й приємні на дотик. Палітра охоплює характерні для BOBKOVA чорно-білі, сірі та молочні відтінки з акцентами сонячного жовтого й електрик. У колекції багато в’язаних речей, створених вручну та машинною в’язкою — жилети, светри, шарфи, прикрашені крафтовою вишивкою, стеклярусом та аплікаціями із залишків виробництва. Аксесуари також відображають свідомий підхід бренду: сережки зі створеного вручну натурального каміння — оніксу, агату, піриту — доповнені стрічками з залишків тканин, використаних у студії BOBKOVA.

    https://elle.ua/moda/fashion-blog/mistkinya-mariya-proshkovska-stala-oblichchyam-kampeynu-bobkova-osin-zima-202526/

  • Секрети створення костюмів для «Wicked: Чародійка. Частина 2»

    Секрети створення костюмів для «Wicked: Чародійка. Частина 2»

    Пол Тазевелл, володар премії «Оскар» за дизайн костюмів до першої частини «Wicked. Чародійка», повернувся до роботи у другій частині. Його нові образи підкреслюють емоційний розвиток персонажів, віддзеркалюють їхній характер і трансформації. Для цього Тазевелл експериментує з новими текстурами й формами, водночас зберігаючи фірмові деталі першого фільму.

    У цьому матеріалі розповідаємо про кожен костюм, створений Полом і його командою з сотень фахівців — швачок, вишивальників, майстрів фарбування тканин, ткачів та виробників аксесуарів.

    «Wicked: Чародійка. Частина 2»

    Ельфаба

    Зміна силуету — один з ключових акцентів у новому костюмі відьми. Якщо в першому фільмі її образ був суворим — із класичною спідницею та гострими плечима, — то в другій частині вона носить штани та більш рухливий одяг, що символізує повернення до власної сили.

    Для Ельфаби Тазевелл також створив довгий багатошаровий плащ, який формує силует справжньої супергероїні та водночас зберігає відсилання до Злої Відьми Заходу з фільму 1939 року.

    Окрему роль відіграє трансформація сукні, яку відьма носила в Смарагдовому місті, коли вперше зустрілася з Чарівником. «Вона ніби розсипалася з часом і перетворилася на туніку — фактично, на подерту сукню без рукавів, що підкреслює її крихкість», — коментує дизайнер. 

    Ельфаба

    Ґлінда

    Гардероб Ґлінди у другій частині набуває кутюрної естетики. Повітряні тканини, шовк, органза, коктейльні силуети — усе це формує її образ «доброї відьми».

    Одна з найвиразніших суконь — перламутрова, «бульбашкова», створена з шарів органзи й тюлю та прикрашена ручною вишивкою з бісеру й кристалів. Не менш вражає її весільна сукня — лише фата завдовжки 25 метрів стала окремим мистецьким елементом.

    «Ми назвали її весільну сукню “Марія Антуанетта зустрічає Dior” — це символ цінності, краси, але й обмеження й політичної ролі», — зазначає Тазевелл.

    Після весілля Ґлінда не відмовляється від бульбашкових суконь. Впізнаваний стиль відтіняє внутрішні зміни героїні. 

    «Wicked: Чародійка. Частина 2» Ґлінда

    Фієро

    Тепер Фієро носить військовий мундир, натхненний формами XIX століття: із золотим оздобленням, шнурами та декоративною вишивкою. Цей костюм підкреслює його офіційний статус і церемоніальну роль у гвардії Чаклуна, демонструючи, як його політичне становище переплітається з особистою історією.

    «Wicked: Чародійка. Частина 2» Фієро

    Мадам Моррібл

    Для Мадам Моррібл Тазевелл створив костюми, які підкреслюють її владу та велич. Силует ширший, тканини — щільніші, а палітра — темніша.

    Ключовим елементом став оксамитовий темно-зелений халат, розшитий золотом і сріблом, із шифоновими рукавами, що посилюють драматичність її рухів.

    «Ми хотіли, щоб вона відчувалася й королівською, й загрозливою, як буря», — розповідає Тазевелл.

    «Wicked: Чародійка. Частина 2» Нессароза

    Чаклун

    У другій частині Чаклун з’являється у смарагдовому плащі, оздобленому ар-нуво вишивкою. Спіралеподібний орнамент натякає на його прагнення тримати все під контролем.

     «Wicked: Чародійка. Частина 2» Чаклун

    Нессароза

    Костюм Нессарози — одна з найяскравіших трансформацій другої частини. Вона переходить від м’яких кремових тонів до стриманої палітри баклажанових відтінків і суворих силуетів, що втілюють її силу та прагнення контролю.

    Незмінними залишаються її декоративні черевички, але тепер вони поєднані з панчохами зі смугастим мотивом.

    Нессароза

    Про те, як створювали костюми для першої частини, читайте в нашому окремому матеріалі. А «Wicked: Чародійка. Частина 2» вже можна побачити на великих екранах — мюзикл вийшов в український прокат, тож саме час оцінити роботу Пола Тазевелла наживо.

     «Wicked: Чародійка. Частина 2»

    https://elle.ua/moda/fashion-blog/sekreti-stvorennya-kostyumiv-dlya-wicked-charodiyka-chastina2/

  • Як це було: хронологія Революції гідності

    Як це було: хронологія Революції гідності

    У цей день, 21 листопада, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві визначальні події для незалежної України: Помаранчева революція (2004) та Революція гідності (2013). У цей день згадуємо, як Євромайдан перетворився на масові зіткнення активістів із силовими структурами, забрав життя 107 мітингувальників і продемонстрував, що українці готові захищати демократію, свободу та гідність.

    Революція Гідності

    Менш ніж за тиждень до запланованого у Вільнюсі двостороннього саміту, під час якого Віктор Янукович мав підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом, Кабінет міністрів України ухвалив рішення згорнути євроінтеграційний курс та зупинити процес підготовки до підписання угоди. 

    Того ж дня журналіст Мустафа Найєм закликав у Facebook зустрітися о 22:30 під пам`ятником Незалежності всім небайдужим. 

    «Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів», — написав він.

    Революція Гідності

    Вже за декілька днів, у ніч на 30 листопада, озброєні бійці «Беркуту» силою витіснили кількасот людей, що залишилися на площі. Вони застосували вибухові пакети, били людей кийками й давили ногами. У відповідь на міліцейське свавілля 1 грудня в центр Києва з’їхалися сотні тисяч людей. Мітинг перетворився на щось значно більше, ніж бажання євроінтеграції — він став проявом незгоди з порушеннями прав і свобод, корупцією та неефективною політикою.

    Революція Гідності

    Так Євромайдан отримав нову назву — Революція гідності.  

    Революція Гідності

    8 грудня відбувся «Марш мільйонів». Понад мільйон активістів почали блокаду Адміністрації Президента і будівлі Уряду. У ніч на 11 грудня силовики почали штурм, але Майдан встояв.

    Революція Гідності

    16 січня тодішній президент Віктор Янукович підписав так звані «диктаторські закони», які обмежували права громадян. 19 січня учасники протесту розпочали ходу до Верховної Ради України для підготовки безстрокового пікету. Дорогою вони зіткнулися з «Беркутом» — сутички тривали всю ніч, під час яких силовики застосовували шумові гранати, гумові кулі та водомети.

    Революція Гідності

    На 61-й день Майдану, 22 січня, силовикам дозволили використовувати світлошумові та димові гранати. У цей день застрелили перших двох активістів — вірменина Сергія Нігояна та білоруса Михайла Жизневського. Ще сотні протестувальників отримали поранення.

    Революція Гідності

    20 лютого увійшов в новітню історію України як «кривавий четвер». 48 євромайданівців загинули від куль снайперів. Цього ж дня Росія розпочала окупацію Криму.

    Революція Гідності

    У ніч на 22 лютого президент Янукович втік до Росії. Та українська боротьба на цьому не завершилася — вона триває й сьогодні. Революція Гідності змінила багатьох з нас, а в когось забрала життя. Відтоді, уже 11 років, ми продовжуємо платити за свободу найвищу ціну.

    https://elle.ua/ludi/novosty/yak-ce-bulo-hronologiya-revolyucii-gidnosti/

  • Найкрасивіші модні формули з подіумів, які варто повторити цієї зими

    Найкрасивіші модні формули з подіумів, які варто повторити цієї зими

    Взимку шукати ідеальний образ буває непросто. Небо сіріє, морози приходять без попередження — і бажання експериментувати з речами швидко зникає. Так, streetstyle — чудове джерело натхнення, але не менш цікаво зазирнути й на подіуми. Попри те, що покази інколи здаються занадто авангардними, серед них повно практичних і цікавих ідей для повсякденних образів. Тож зібрали для вас добірку з п’яти трендових рішень сезону, які легко інтегрувати у власний стиль і таким чином освіжити осінньо-зимовий гардероб.

    Образ з оксамитовими штанами

    Оксамит більше не асоціюється з богемою 70-х — тепер це одна з найвдаліших альтернатив широким джинсам. На подіумах його показують у стриманих відтінках — беж, коричневий, темно-синій. У Tory Burch оксамитові штани — об’ємні, глибокого синього кольору, а ще поєднані дуже лаконічно: легка в’язана кофта, фактурне пальто, гостроносі туфлі й шкіряна сумка. Стильно й невимушено.

    Tory Burch

    Образ із тартановою спідницею

    З приходом холодів тартан традиційно повертається до трендів — і цього сезону він знову став головним мотивом спідниць. Короткі, міді чи довгі — вони гармоніюють з черевиками, лоферами й навіть кедами. До них легко додати мінімалістичний гольф, оверсайз-сорочку або жакет. Або ж піти сміливіше — накинути поверх брюк чи джинсів. У Burberry спідниця тартан у червоно-чорній гамі поєднана з широким шоколадним светром із підкоченими рукавами. Аксесуари? Хустка у волоссі та човники, що ідеально довершують образ.

    Burberry

    Образ із високими чоботами з принтом

    В’язана сукня — мастхев холодного сезону: жіноча, комфортна й універсальна. Можна обрати коротку або міді, приталену або ширшу. Темні відтінки — шоколад, глибокий синій, чорний — роблять образ ще благороднішим. З нею чудово працюють лофери та низькі чоботи, але якщо хочеться акценту — обирайте високі чоботи з яскравим принтом, як у Balmain. На подіумі сукню-оверсайз поєднали з чоботами під зебру — сміливий контраст, що миттєво оживляє образ.

    Balmain

    Пояс поверх светра

    Цього сезону витягуємо з шафи усі пояси — тонкі, широкі, масивні. Але носимо їх по-новому: не на штанах, а прямо поверх в’язаного светра. Простий і сучасний спосіб освіжити знайому річ. У Victoria Beckham пояс підкреслює талію у монохромному образі: сірі костюмні штани, в’язаний топ і тонкий чорний ремінь. Завершальний штрих — жовті пласкі туфлі, що додають образу настрою.

    Victoria Beckham

    Довга спідниця + гольф

    Пара «гольф + довга спідниця» може здатися очевидною, але щоб вона виглядала дійсно стильно, варто пограти з текстурами та кольором. У Ralph Lauren — це монохром у м’яких карамельних відтінках: повітряна плісирована спідниця, трикотажний гольф, замшевий жакет і взуття з сумкою в тон. Елегантно, лаконічно й дуже свіжо.

    Ralph Lauren

    За матеріалами elle.fr

    https://elle.ua/moda/trendy/naykrasivishi-modni-formuli-z-podiumiv-yaki-varto-povtoriti-ciei-zimi/